Impressão 3D de Boneco do Scooby Doo: o que funciona na prática
Achei um modelo STLS do boneco do Scooby Doo no Printables mês passado e resolvi testar na minha Ender 3 S1 com nozzles de 0.4mm. O resultado foi aceitável, mas teve alguns problemas que ninguém realmente explica nos tutoriais básicos. Vou descrever o processo inteiro, porque a primeira vez que tentei gastei umas três horas em prints falhados por causa de detalhes que eu não levava em conta.
Selecionando o boneco do scooby doo certo
Nem todo modelo STL que você encontra no site é viável para imprimir. A maioria dos prints gratuitos do Scooby Doo disponíveis atualmente são versões estilizadas, bem próximas da aparência do desenho animado clássico. O problema é que muitos desses modelos têm peças flutuando ou áreas muito finas, especialmente nas pernas e na orelha esquerda, que é um dos traços mais reconhecíveis do personagem. Antes de mandar imprimir, abra o arquivo no cura ou no PrusaSlicer e dê um zoom em cada parte separadamente. Você vai perceber que algumas orelhas têm espessura de 0.8mm ou menos, o que é risco real de falha na impressão dependendo da sua configuracao. Eu usei o modelo chamado Scooby Doo Figure v2 do usuário 3DModelMakerBR, que está com cerca de 12cm de altura no tamanho original. Ele divide o boneco em quatro partes: corpo, cabeça, pernas e braços. Essa divisão existe por um motivo pratico, nao artistico. O braço direito do Scooby Doo em algumas poses fica sobreposto ao corpo, gerando muitas ponte de suporte. Se vocÊ imprime em uma peça unica, vai gastar pelo menos dois dias de impressao com material de suporte que depois você gasta hora retirando.
Configuração da impressora
Para esse tipo de modelo, eu configuro a impressora com os seguintes valores no PrusaSlicer: camada de 0.2mm, três perimetros, preenchimento gyroid de 25%. O infill gyroid funciona melhor que o grid porque distribui o peso de forma mais uniforme nas articulações do boneco, que são as areas mais criticas quando você vai montar depois de imprimir. A temperatura que eu uso é 210 graus no bico e 60 graus na mesa, com PLA comum da Hatchbox. Se você usar PLA premium de outra marca, pode baixar a temperatura do bico para 205 graus. O resultado visual melhora porque o material flow fica mais consistente. Mas isso varia de filamento para filamento, então faça um teste de calibracao antes de imprimir o modelo definitivo.
Os suportes sao o ponto mais importante. Eu ativei suportes tree no PrusaSlicer e configurei a distancia do suporte para 0.6mm e a densidade para 20%. O suporte tree cria menos pontos de contato que o suporte normal, o que facilita muito a remocao. No modelo do Scooby Doo, o area critica que precisa de suporte é embaixo da barriga e na lateral do braço quando ele está levantado. Sem suporte nessas areas, o filamento vai cair antes de solidificar e criar um efeito de sarrafo pendurado. Também usei brim de 5mm em volta de toda a base. O Scooby Doo é basicamente um cilindro vertical com pouca area de contato com a bed, entao o brim evita que as bordas soltem durante a impressao, especialmente nas primeiras camadas quando a adesao ainda está se formando. Se você tem uma bed texturizada tipo PEI, o brim de 5mm já é suficiente. Se tiver bed lisas, considere adicionar uma camada fina de hairspray antes de iniciar a impressao.
Impressao e pos-processamento
O modelo com as quatro pecas separadas levou aproximadamente 14 horas para terminar na minha impressora, rodando no modo padrão sem turbo. Cada perna ficou em torno de 3h30min, o corpo 4h15min, a cabeça 2h40min e os braços combinados 2h30min. A cabeça é a parte que mais exige atenção durante a remocao dos suportes porque tem a coleira quadrada com furo no meio, e ai os suportes ficam bem colados no PLA. Eu uso alicate de ponta e uma lima d'agua 600 granulacao para remover os suportes na cabeça. O processo de lixamento geral leva uns 20 minutos para cada peca, incluindo as areas onde o suporte tocou. Depois do lixamento, eu passo acetona diluida em algodao apenas no corpo e na cabeça para uniformizar o brilho superficial. Nao recomendo acetona nas partes pequenas como os dedos e a orelha, porque o acabamento fica irregular rapido demais.
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Montar o boneco requer alguns parafusos. Eu usei quatro parafusos M3x12mm com porcas ilimitadoras para fixar as pernas ao corpo. Os braços sao encaixados por atrito no corpo, sem parafuso, mas se voce notar que fica solto demais pode colocar um ponto bem pequeno de cola instantanea na articulacao do ombro. Use pouco, porque cola instantanea mancha o PLA visivelmente e o branco fica amarelado depois de seco.
Pegadinhas que voce nao espera
O detalhe mais maluco que eu encontrei foi com a coleira quadrada. No STL original, a coleira tinha uma margem de 0.3mm a mais do que o necessario para o furo central. Na prática isso significa que o furo onde passava o crachá no desenho original fica quase fechadoo. Eu resolvi abrindo com uma broca de 2mm manualmente depois que a peça saiu da impressora. Leva dois minutos e resolve o problema. Outro problema, ja mencionado, é que a orelha esquerda é um dos pontos mais fracassados em impressoes caseiras. Ela é projetada para ser mais larga na base e afinar até a ponta. Quando a impressora perde fluxo no meio do caminho, a ponta simplesmente nao se formaaa e vc acaba com uma orelha torta ou inexistente. A solucao mais pratica é aumentar a velocidade de deslocamento (travel speed) para 200mm/s e abaixar a velocidade de extrusao das camadas finais da orelha para 15mm/s. Isso nao resolve 100% do problema, mas reduziu minhas falhas de 40% para cerca de 10% no meu caso.
Se o seu orçamento permitir, vale a pena imprimir duas versoes da orelha esquerda como teste antes de comecar o print completo. O tempo extra de meia hora compensa porque voce nao vai precisar refazer o modelo inteiro.
O que nao funciona para boneco do scooby doo
Resinas UV tao baratas assim nao recomendadas para esse modelo. A impressao em FDM lida melhor com as arestas vivas da coleira e dos dentes, que sao partes importantes da expressao do personagem. Em resina, esses detalhes finos acabam ficando borrados porque a camada de resina escorre durante a cura. Se você tem impressora SLA e insiste em usar, precisa aplicar um tempo de cura adicional de 30% em cada face e fazer o post-curamento com luz UV uniforme dos dois lados, senao o PLA resinado fica pegajoso por dentro e quebra com facilidade depois de alguns dias. Tampouco adianta confiar no preenchimento 100% para dar mais solidez. Um boneco de 12cm com 100% de infill fica pesado demais para as articulacoes e muito mais caro em material. 25% de gyroid oferece a resistencia necessaria sem transformar o objeto numa barra de metal fundido.
Se vc tem um modelo STL diferente do que eu descrevi, ou se a sua impressora e outra marca, os valores de temperatura e velocidade podem variar. O que permanece constante é a necessidade de inspecionar cada peca antes de iniciar o print principal, principalmente as areas mais finas e sobrepostas. Eu ja perdi material e tempo imprimindo modelos inteiros sem antes verificar a espessura minima das partes. A regra pratica é: se alguma parte do modelo tem menos de 1mm de espessura, planeje o suporte com antecedencia e esteja disposto a lixar depois. Se precisar do link do modelo que eu usei, ele esta na pagina do Printables sob o nome "Scooby Doo Figure Printable". O arquivo é gratuito, com licenca Creative Commons, e tem comentarios dos ultimos seis meses onde usuarios relataram pequenas ajustes que fizem no slicer. Leia os comentarios antes de imprimir, porque varios usuarios já passaram pelos mesmos problemas descritos aqui e postaram as solucoes que encontraram.
